Общая диагностика двигателя

Разговоры на любые темы, на темы которых Вы не нашли на форуме.
Аватара пользователя
Slash
Администратор
Сообщения: 2028
Поблагодарили: 62 раза

Общая диагностика двигателя

Сообщение Slash » Сб янв 17, 2015 2:26 pm

Любые механизмы работают долго и исправно, если за ним правильно ухаживать. Автомобильный двигатель не является исключением. Поэтому в профилактических целях, чтобы держать его в хорошем, рабочем состоянии и быть уверенным в надёжности его работы, следует через определённое количество времени проводить диагностику. К сожалению, часто бывает так, что хозяин машины обращается за обследованием авто лишь в том случае, когда что-то начинает серьёзно беспокоить. Хотя на некоторых автомобилях уже поставлена современная система самодиагностики, всё же это новшество является прерогативой элитных машин, поэтому владельцам простых автомобилей необходимо самостоятельно следить за своими «любимцами».

Начинать глубокую диагностику машины следует с осмотра её «сердца» — мотора. Он должен содержаться сухим и при работе быть бесшумным. Такие показатели указывают на хорошую и исправно работающую поршневую группу. Основные показатели при исправно работающем двигателе должны быть в пределах нормы. На двигателе не должно оставаться капель охлаждающей жидкости или моторной смазки. Для успешной работы мотора необходима его мойка, так как загрязнённый двигатель аккумулирует тепло хуже, его стабильный температурный показатель в этом случае нарушен. Тогда двигатель перегревается и быстрее изнашивается.

Неполадки системы охлаждения
На патрубках не должно быть никаких трещин и протечек, хомуты должны быть тщательно закручены. Быстрое поступление прогретого воздуха в авто показывает правильную циркуляцию охлаждающей жидкости в радиаторе. По мере нагревания до температуры 60 градусов термостатный клапан частично открывается, и некоторое количество жидкости поступает в радиатор, после чего вновь возвращается в рубашку охлаждения. Когда температура достигает 90 C, клапан открывается на полную, при этом жидкость проходит через радиатор и охлаждается. Сразу же включается электрический вентилятор охлаждения, помогая снизить показатель температуры охлаждающей жидкости. Если не соблюдается стабильный рабочий температурный режим, мотор нагревается, и это ведёт к поломке и, соответственно, к последующему дорогостоящему ремонту двигателя.

Неисправность электровентилятора может спровоцировать перегорание предохранителя или поломку температурного датчика электрического двигателя. Если эта неисправность произошла у вас по дороге в гараж, то дотянуть до него и не перегреть мотор можно. Для этого нужно соединить друг с другом идущие на неработающий датчик провода, что заставит его тем самым принудительно работать в момент подачи питания при режиме запуска двигателя. Если отказывает вискомуфта (устройство, заставляющее работать вентилятор при перегреве), то достаточно быстро повышаются градусы охлаждающей жидкости в двигателе. В таких случаях вискомуфту следует любым методом заклинить.
Если вы не понизите температуру, то это приведёт к пробою прокладки под головкой блока, так как быстрое повышение температуры ведёт к прогоранию клапанов и заклиниванию поршней. Причиной всего этого может стать всего лишь подкапывающий патрубок, например, по причине не до конца затянутого хомута, соскочившего при движении (жидкость тут же вытекает). Вам не избежать поломки на дороге в самый нежданный момент, если вы не увидите это вовремя.

Одна из довольно распространённых неисправностей машинной системы охлаждения — это заклинивание термостата. Жидкость тогда просто не попадает в радиатор, и двигатель перегревается.
Проверить термостат на неисправность очень легко. Надо потрогать его своей рукой. Он должен быть достаточно горячим, а прохлада говорит о том, что механизм не работает, и его нужно менять. Довольно часто перегрев может получиться по причине износа помпы. При покачивании шкива помпы, люфта быть не должно. Если помпа подтекает, то уменьшается количество охлаждающей жидкости, температура мотора повышается. Это особенно заметно в зимнее время.

Засорение сот радиатора можно заметить по более холодным местам радиатора после прогрева двигателя. Забитые грязью соты также способствуют перегреву двигателя.

Если радиатор на машине медный, то его нужно либо промыть, либо купить новый.
Причиной перегрева в герметично закрытой системе охлаждения бывает и нарушение работы впускных и выпускных клапанов в крышке горловины, а также подсоса воздуха. При этом теряется давление, понижается температура и жидкость закипает.
Причиной сильного нагрева может стать и обычная завоздушенность, получившаяся после смены жидкости. Следует выпустить воздух с помощью байпасного клапана, находящегося в наивысшей точке системы. Если на машинном двигателе не предусмотрен такой клапан, нужно освободить конец патрубка, и после появления тосола установить всё на свои места.

Если под головкой блока пробилась прокладка, то жидкость начнёт проникать в поддон моторного двигателя и, смешиваясь с маслом, образовывать эмульсионную жидкость. При этом качество масла сильно ухудшается, оно перестаёт эвакуировать теплоту от машинных деталей, приводя их к перегреву. При таких поломках двигатель перегревается буквально за минуты после его запуска. Аварийный ремонт неизбежен.

Причины перегрева двигателя
Перегревание двигателя бывает по различным техническим факторам, например, из-за трещинки в головке блока. Она иногда появляется на участке сёдел выпускных клапанов или опор распределительного вала. Иногда возникают трещинки и в самом блоке. Такие трещины можно увидеть, только полностью разобрав двигатель.

Повышение температурного режима происходит и при падении масляного давления в системе. Как следствие, ухудшается попадание масла к работающим в контакте деталям.

Падение давления также происходит и из-за поломок самого масляного насоса. Это может произойти либо при возможном закоксовывании маслоприёмника, либо при несоответствии моторного масла требуемым характеристикам вязкости. Бывает, что неисправность происходит при попадании несгоревшего топлива в поддон. Такая неполадка в карбюраторных автомобилях может получиться в результате пробоя мембраны бензинового насоса. Появившаяся проблема в дизелях – из-за поломки топливных форсунок.

Диагностика по шумам
Точно сбалансированный двигатель работает очень устойчиво, прекрасно держит частоту оборотов. При увеличении нагрузки на двигатель, обороты он должен набирать ровно, не издавая шумов. Из механики мы знаем, что звук при зазоре начинает распространяться. Зазоры всегда предусмотрены в подвижных кинематических соединениях, иначе они обязательно клинят от трения между собой при работе.
Речь идёт о зазорах, предусмотренных разработчиками автодвигателей. Чтобы детали двигателя свободно вращались и не нагревались, в зазор подаётся масло. Величина их небольшая, и пока масло находится там, соединения работают слаженно и безупречно. Благодаря маслянистой плёнке, детали не касаются друг друга. При износе зазор начинает увеличиваться, масло стекает, и механизм начинает тереться, издавая звук. Начинается интенсивный износ.

Не придав никакого значения изменению звука и не устранив неполадку, вы позволяете работающим без масла деталям нагреваться дальше. Рано или поздно это приведёт к аварийной ситуации. Конечно, сразу это и не выявить, ведь сначала появляется небольшой, еле слышный посторонний шум, который даёт сигнал о начавшейся проблеме. Если его проигнорировать, то привыкая к этому звуку, вы перестаёте его замечать.
Чтобы не допустить будущие поломки, постарайтесь запомнить звук исправно работающего мотора на вашем авто, и тогда вы обязательно уловите неисправности, «услышанные» при посторонних шумах.

Так, увеличенные клапанные зазоры издают звонкий цокотящий звук.
Равномерный стук обычно идёт от клапанно-распределительной системы. Это показатель изношенности распредвала, подшипников и валов коромысел. Резкий стук при работе двигателя на холостых оборотах, который не ощущается на средних и высоких оборотах, указывает на приличное разрушение шатунных вкладышей и его проворачивание в крышке шатуна.
Совпадающее с оборотами коленвала равномерное постукивание, усиливающееся при нагревании и нагрузке, сообщает о полном разрушении вкладыша как такового.

Как бы «бухающий» равномерный звук показывает на полнейший износ коренных вкладышей коленвала.

Вывод
Не оставляйте без внимания каждый посторонний звуковой шум, который появился при диагностике. Примите все необходимые меры, и тогда ваша любимая машина будет служить вам долгие годы.
Реклама

Вернуться в «Флейм»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость